时装周新趋势来袭,男装走向「女性化」

2022-06-28

  • admin
  • 中国服装网

  短短几天的米兰、巴黎男装周刚刚结束,当下最知名的品牌纷纷亮相2023春夏系列,带来不少精彩的设计。

  从近期男装秀场呈现的趋势来看,华丽轻柔的风格频繁出现,越来越多的品牌开始跳脱出陈旧的框架,去打破服饰中的性别色彩,尝试推动男性服装的多元化审美。

  男装周上的精彩

       Prada

  Prada普拉达2023春夏男装系列以「Choice选择」为主题,将简约作为一种选择,一个概念。

  秀场设置在一个巨大的 「纸房子」 内,这是一个以放大的完全由毛边纸张制成的房屋模型。巨大的白色镂空门窗,棕色包装纸箱般的地板,「从天而降」 的维西格窗帘,宾客们看秀的座椅也由硬纸板制成。

  模特们穿着修身的羊毛西装和价格数千美元的皮革短裤在白纸搭建的空间里大步走出,形成强烈的反差。

  本季主打的造型包括:经典的单排或双排扣黑色西服套装、连体牛仔套装、黑色皮革短裤、中长款的皮革、格纹风衣。

  这次系列的服饰直接鲜明,具有高辨识度,整体设计简约流畅。其中看似简单的设计中暗藏复杂思考,藉由精致工序解密服装的核心要素,并用层叠混搭的方式将标志性服饰以非常规组合叠加,突出层次造型感,更具有实穿性。

  除了西装之外,Prada本季继续延续了2022春夏秀场中的超短裤造型,突破以往男士穿着刻板印象,短裤从膝盖上下缩短到大腿位置,视觉拉长腿部比例。

  超短裤穿搭一直流行于女性的搭配法则中,而皮革超短裤则为Prada的男装增添了一份女性化的气质。

       Moschino

  Moschino发布的本季春夏男装系列致敬了已故传奇时尚插画家Tony Viramontes。抽象的面庞、明亮而又略微弱化的色彩,富有表现力的笔触线条,呈现摩登现代兼具本土风格的时尚魅力。

  这一次,Jeremy Scott再一次将涂鸦印花带到男装设计之中,用油画的笔触将衣服轮廓在面料上勾勒出来,而我们在本季服饰上所看到的人脸画,也都是来自Tony Viramontes的作品。Jeremy Scott将他的画作作为主线穿插在整个系列中,再配合上品牌一贯缤纷的色彩,以及宽松的廓形和利落的剪裁,让本季趣味横生之外,还颇有艺术氛围。

  除此之外,这场大秀的有趣并不仅限于此。秀场中不仅包含了大量的露腰上衣和男式超短裤造型,男模们还穿上了各式裙子走上T台进行开场。

  作为呼应,最后谢幕时Jeremy Scott本人也是裙装亮相,完完整整地呈现了一场超越性别的摩登大秀。

       Etro

  Etro本季的主题与「诗意」紧密相关——大秀开始前,每位观者的手机都收到了一首诗作为邀请;秀场被打造为这首诗歌中所描绘的「乌托邦」世界。

  此次春夏系列如同一幅丰盈而饱满的花谱,饱含细腻与感性,以独有的韵律尽情倾诉。男装创意总监Kean Etro为这一季注入了更多蕾丝及镂空的元素,这些经常出现在女装中的元素令新一季男装充满浪漫的想象。

  在明媚的阳光下,植物印花随风变换形状,脖颈间的丝带飘舞,充沛的情感由此流露。

  大量赤裸的胸襟和解开的衬衫勾勒了美好画面。蕾丝和穿孔毛衣不仅诉说夏日的轻盈,也诉说着诱惑的欲望;精致的日本花卉印花,变成衬衫,从白色开始探索夏季色调,最后以黑色结束。狂野又性感的一季男装,满是夏日的风情。

  值得一提的是,这个系列也是Kean Etro的最后一个设计系列,从今年九月开始,他将把接力棒传递给意大利新锐设计师Marco De Vincenzo的手中。

       Louis Vuitton

  Louis Vuitton 2023春夏男装系列是自男装艺术总监Virgil Abloh离世后无数个致敬系列之一。

  在Louis Vuitton尚未任命新任男装艺术总监之前,这一系列的设计由其创意团队完成的,设计风格是对Virgil Abloh风格的延续。

  发布秀以灰色调的西装和大衣开场,剪裁流畅,廓形鲜明,大衣的肩线突出,设计硬朗。后续的几款束腰大衣和西装强调腰线,相当出彩。

  街头风的机车夹克、牛仔套装、棒球夹克等单品同样不可或缺,色彩饱和而鲜明,局部点缀着Logo及童趣十足的纸飞机、玩偶贴布等装饰,细节处则加入了锯齿形剪裁,处处皆是设计巧思。

  花卉、叶子是该系列主要的装饰元素,贴布绣、印花、刺绣、提花等艺术风装饰形式融入到设计中,潮流感及艺术气息十足。而有关Virgil Abloh的Louis Vuitton秀场上也少不了性别模糊的设计——「男士也拥有穿裙子的权利 」。

       Versace

  Versace的2023春夏男装系列将大秀选在了位于米兰Via Gesù街上的大宅中举行。

  本季灵感来源于创意总监 Donatella Versace在品牌档案馆中发现的一幅庞贝古城的面具图案。

  Donatella Versace用一件蟒蛇纹大衣开场,将张扬华丽的风格继续在男装上呈现;再运用乳胶制成的上衣,搭配丝绸长裤,再加上贯穿于整个系列的荧光色系,营造出充满个性的度假感。

  除此之外,展现美好肉体依旧是Versace的拿手好戏,这一次的玄机就在背心的剪裁上,不仅腰部进行了镂空设计,更是采用露背的款式,让后背的线条一览无余。

  不过,T台上更引人关注的,是模特抱着或者腰间挂着的瓷器,这些来自品牌家装系列的瓷器,作为配饰出现在模特的身上,整个大秀充斥着玩乐轻 松的氛围,让精致的造型增添了不少随性的味道,而这种随性感,也许正是度假的真谛。

       Thom Browne

  Thom Browne在巴黎男装时装周的最后一天,发布了自己的2023春夏男装系列。本季设计师也继续带来「不正经」的男装设计,将西装设计再次玩出新的花样。

  这一次,Thom Browne不仅让男模们穿上露脐上衣和超短裤,更让模特们尝试了一次连衣裙,低腰裤和女式内衣。同时每件单品都采用了粗呢花面料,甚至连内衣都是同种材质,低腰迷你裙成为本季最有趣的单品之一。

  另外,本季也融入了航海元素,将船锚作为刺绣加入到设计中。设计师对色彩的运用,使得整个系列充满春夏的气息。而Thom Browne精良的剪裁技巧依旧在本季展现的淋漓尽致,他也通过这一季模糊了性别的差异,带来怪诞且俏皮的一季。

       Celine

  Celine作为本季度的压轴品牌回归巴黎男装时装周,本次Hedi Slimane把这次秀场选在了巴黎塞纳河岸的东京宫。

  在这一季中,不管是秀场布置还是设计风格,Hedi Slimane带我们回到披头士和猫王的音乐年代,一起领略复古摇滚的魅力。

  我们可以看到T台上的模特们穿着由水晶、钉珠装饰的皮衣和西装,搭配喇叭廓形的牛仔长裤和尖头皮靴,摇滚范十足。

  与此同时,Hedi Slimane继续秉持自己一贯的风格,通过利落的肩线设计,让每件服饰拥有宽肩窄腰的版型,并且贴合腿部曲线的裤型剪裁,展现模特们腿长优势。

  而Hedi通过整个系列,将他的Celine男孩打造成复古摩登的穿衣风格,加入了更多能够体现当代青少年文化的元素,在设计上并不局限于性别,也反映了Celine在不断向Z世代所喜好消费的流行趋势接轨。

  男装女性化日益流行

  在多元文化发展的背景下,「性别模糊」是当下新时代消费者所流行的趋势之一。

  越来越多的设计师和品牌,潜移默化地用隐喻的方式悄悄地凿开了男性和女性着装特性的边界、轮廓和方向,重新定义和解读性别与时装的关系。

  但在历史上,男性时装呈现女性化趋势并不是第一次发生,男装也曾有过非常华丽浮夸的时期。

  对于女性来说,在1960年代时尚圈曾掀起的「迷你裙」革命至关重要,因为它让女性的权利和社会地位又向前迈进了一大步;而对于男性来说,1960年代也曾发生过一场对他们来说很重要的时尚改革——孔雀革命(Peacock revolution)。

  在这场革命里,男装第一次推翻了自18世纪末「男性时尚大扬弃」时期建立起的男性时尚现代化,男装开始变得越来越「有趣」。

  设计师 John Stephen 于1957年在卡尔纳比街(Carnaby Street)上开设精品店「His Clothes」,为伦敦街头时髦的男士们提供色彩艳丽的雅痞风格服装,他被认为是拉开「孔雀革命」帷幕的先锋。

  从那时起,男性日常着装中开始频繁出现刺绣和艳丽印花等华丽的元素,开创了现代男性时装的新纪元。

  在一些先锋男装设计师的帮助下,1960至1970年代的流行偶像成为这场革命的关键推动者,使「孔雀革命」真正从大众中流行开来。

  Dougie Millings为the Beatles定制的无领口夹克,推翻了男性着西装的传统并深受英国青少年们的喜爱。

  设计出丰富多彩的「鲱鱼领带」的Michael Fish,还为摇滚明星Mick Jagger打造了经典华丽的舞台服,在海德公园穿白色宫廷风洋装演出的那一幕已是经典。

  而一向以雌雄同体的风格示人的 David Bowie 也曾穿着Michael Fish的礼服登上专辑封面。David Bowie作为「无性别」时尚的偶像鼻祖,给男装时尚和多元审美文化带来了深远的影响。

  孔雀革命还进一步使得Queer的Drag Queen文化被大众所接受。1967年,随着英国宣布同性恋合法化,一些穿衣风格大胆创新的酷儿们逐步从地下走向大众的视野。

  《Enchanting David Bowie:Space/Time/Body/Memory》一书中曾提到:“在1960年代「孔雀革命」期间的伦敦,男装从单调乏味走向精彩有趣,也促成了异性恋男性群体对同性恋男性服装风格的接受。

  「标新立异」的着装不再被视为男性禁忌,一些号称「比女人还女人」的酷儿们终于可以穿着艳丽性感的衣服走在大街上。

  当然,性别话题从来都不是单向的,当下时尚界所讨论的还没能成为主流的男装女性化趋势,其实也是在激发大众的性别对话并且促进一种新的观感。

  无论是上世纪60年代还是21世纪的当下,服装去性别化的本质都是建立在大众性别意识的觉醒基础上,是对传统服装中带有性别色彩制度的挑战,而随着近年「#MeToo」运动的兴起,新一代的女性主义也推动着服装去性别化的发展。

  男装女性化意味着打破社会的性别束缚的偏见,所谓的「男性气质」或「女性气质」将要成为被时代所抛弃。

  而如今,从时尚的角度,男装「女性化」是一个良性的发展趋势,性别的特性不应该被「传统」固化,人人都应该拥有表达自己个性的权力,服装是一个非常重要的语言。男装女性化的流行,很有可能会引领突破性别二元论,从而拥有更多的「穿衣自由」,时装将被赋予更多可能。

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